Passion Parfums

La nouvelle a été annoncée le 19 avril : Frédéric Malle quittera la direction artistique des Éditions de Parfums qui portent son nom à la fin du mois de juin. Il avait créé sa maison en 1999 avec l’ambition d’en faire une sorte de « Gallimard » du parfum (sans jeu de mot) et de donner carte blanche à des parfumeurs afin de les remettre au centre de leur oeuvre. Maintenant, d’autres marques telles Maison Rebatchi, Essential Parfums ou Parfumeurs du Monde marchent sur ses traces mais il a été le premier et, durant 25 ans, il a su, même après avoir vendu Les Éditions de Parfums Frédéric Malle au groupe Estee Lauder en 2015, jouer un grand rôle dans la création, adaptant sa méthode à celle de chaque parfumeur. Je trouve que 25 ans de travail, ce n’est pas rien et j’ai eu envie de revenir sur ce qui a été sans aucun doute, l’une des plus grandes marques de parfumerie de niche tant la liberté de création et de ton était importante. Il fallait saluer le départ de son fondateur alors pourquoi ne pas le faire à travers un petit historique et une promenade dans les parfums que je préfère. J’en ai porté quatre et aimé d’autres. J’en ai donc retenu cinq qui, pour moi, sont la colonne vertébrale d’une marque pas comme les autres.

En 1999, tout commence avec une visite de Frédéric Malle, dont la mère avait été directrice des parfums Dior, à Cabris chez Madame Roudnitska dont le mari, Edmond, a été, sans aucun doute l’un des créateurs les plus importants du XXème siècle. Je ne reviendrai pas sur ses compositions mythiques pour me concentrer sur ce que le futur fondateur de la marque considère comme son chef-d’oeuvre. Cette fragrance, créée à la fin des années 50, Frédéric Malle l’a toujours eue dans le nez et dans la tête. Elle n’a pas de nom. Dans le milieu de la parfumerie, on l’appelle « La Prune » et Edmond Roudnitska le considérait un peu comme un parfum maudit car il avait été refusé par Dior et même par Guy Laroche alors qu’il aurait du sortir sous le nom de « Fidji ». Le parfumeur, l’appelait « le galeux » ou « le tondu ». Pourtant, il n’a cessé de le peaufiner, de lui apporter une belle patine pour l’offrir à son épouse. Elle le portera pendant trois décennie et Frédéric Malle, en 1999, vient lui proposer de le sortir enfin pour le public. Il n’a pas de nom, il sera « Le Parfum de Thérèse » et demeure, pour moi, l’un des plus grands chypres de la parfumerie. On l’appelait « La Prune » car cette note de prunol, si chère à Edmond Roudnitska, est présente de l’envolée aux notes de fond mais sa complexité un peu feinte, car la formule en est courte, est unique, déroutante, inattendue et c’est à cela que l’on peut reconnaitre un chef-d’oeuvre. Après un départ de melon d’eau, de concombre et de poivre noir, la fraîcheur se fait ronde puisque nous arrivons sur un coeur de prune, de violette, de rose et de jasmin puis un fond de vétiver et de patchouli. Je ne parle que des notes listées par la marque mais il y en a beaucoup d’autres. Je pense à la bergamote qui adoucis un peu l’envolée à la mousse de chêne, par touches, qui donne au fond son côté facetté. « Un parfum secret, la déclaration d’amour d’Edmond Roudnitska à sa femme Thérèse. Un monument de la parfumerie du XXème siècle porté par une seule femme durant près d’un demi-siècle. Un accord de prune teinté de melon et de concombre d’une modernité prophétique. Une touche de classicisme apportée par la rose et le jasmin. Alors qu’une base de cuir clair vient parfaire ce trésor ». Frédéric Malle voulait, pour lancer sa marque, éditer ce parfum. Ainsi est enfin né « Le Parfum de Thérèse ».

 

 

 

Lors de cette visite, le directeur artistique demande à Michel Roudnitska, le fils d’Edmond, qui a déjà composé plusieurs parfums, de lui montrer les projets sur lesquels il travaille et arrête son choix sur un étrange oriental épicé « pour femmes brunes ». Frédéric Malle est absolument emballé par ce qu’il découvre et demande à Michel Roudnitska de l’achever en lui rajoutant un peu de vanille, entre-autres, un peu de vanille. Il aurait pu s’appeler « Épices Noires », il sera « Noir Épices ». « La profondeur du noir. Un parfum composé comme une toile de Rothko, où couche après couche, les textures et les couleurs deviennent de plus en plus sombres, profondes, et mystérieuses. Un bouquet d’épices qui repose sur une base crépusculaire de bois de santal et de patchouli. Un départ d’orange et de géranium provoque un léger clair-obscur et ajoute une vibration supplémentaire à ce tableau abstrait ». Avec son envolée d’orange amère et de géranium, son coeur de clou de girofle, de noix de muscade, de cannelle et de poivre noir et son fond de patchouli et de bois de santal, ce parfum atypique va séduire une clientèle bien plus large que prévue et demeure, encore aujourd’hui, l’une des plus belles ventes des Éditions de Parfums Frédéric Malle. Non seulement, il va séduire les femmes brunes et ténébreuses mais aussi les blondes. On raconte que Catherine Deneuve, par exemple, l’a porté. Il va aussi rencontrer un autre public complètement inattendu : les hommes. En effet, il est autant porté par les unes que par les autres. « Noir Épices » n’est pas du tout un grand féminin… c’est un grand parfum. Pour la petite histoire, il est celui que j’ai le plus porté dans la marque. Je continue d’ailleurs même si son prix s’est envolé au cours des trois dernières années. Pour moi, « Noir Épices » est un incontournable de la maison même si on en parle moins que de « Portrait of a Lady ».

 

 

 

Parmi ce que je considère comme faisant partie des iconiques de la marque il y a cette collaboration datant de 2000 avec l’inventive Olivia Giacobetti. Il a pour nom « En Passant » et il fut mon premier parfum de la marque. « Un vent de lilas. Au printemps, les premiers rayons de soleil allument les rues de Paris d’une douceur joyeuse, et un vent de lilas coquin soulève les robes légères. Une trace de concombre absolu accordé à un lilas très épuré donnent à ce parfum une fraîcheur aérienne, un lit de cèdre, de blé et de musc blanc, tout se mêle à la peau pour danser le printemps. Léger comme le printemps ». Ce parfum-là, je l’ai voulu vraiment. J’ai attendu de pouvoir l’acquérir et je l’ai porté jusqu’à plus soif si j’ose dire. C’est un parfum dont la créatrice a le secret. Il est différent, il bouscule les conventions comme une promenade au printemps sur un bord de mer. Le départ de lilas et de concombre est frais, comme craquant, naturaliste et réaliste et nous emmène sur un coeur salin presque imperceptible avant de se poser sur un fond de cèdre et de muscs blancs. Pour moi, « En Passant » est comme un équilibre idéal entre notes florales, musquées et boisées, comme un éveil de la nature d’un jardin de bord de mer. Il n’est d’ailleurs pas, pour moi, sans rappeler, le très beau « Vacances » de Jean Patou et c’est peut-être pour cela que je m’y suis attaché. J’aime énormément ce parfum. Il n’est peut-être pas mon lilas idéal mais il s’en rapproche beaucoup, tout le temps. Je ne le porte plus mais je ne l’ai jamais oublié. Il reste, pour moi, sans aucun doute, l’un des fleurons des Éditions de Parfums Frédéric Malle.

 

 

 

À l’instar de Pierre Bourdon, de Maurice Roucel et de Dominique Ropion, Jean-Claude Ellena a, hormis à l’époque où il était le parfumeur attitré d’Hermès, beaucoup collaboré aux Éditions de Parfums Frédéric Malle. De « Angéliques Sous La Pluie » à « Heaven Can Wait », il a créé nombre de merveilles pour la marque. J’ai beaucoup hésité car je voulais absolument en retenir une et j’ai opté pour « Rose & Cuir » lancé en 2019 car je pourrais parfaitement le porter. Le parfumeur et le directeur artistique voient ce parfum comme un tableau de Nicolas de Staël, de grands aplats de matières qui se rassemblent, se séparent, se rejoignent… Un parfum d’élégance et de subjectivité. J’ai beaucoup tourné autour de « Rose & Cuir » mais peut-être est-il un peu trop tranché pour moi. « Le calme avant la tempête. Le parfum s’ouvre sur une interprétation très cristalline de la Rose - pure, fuselée, moderne et sans compromis. Une note de cassis, et des extractions uniques de Poivre Timut et de Géranium Bourbon viennent ajouter leurs touches fraîches et épicées. Mais derrière l’azur gronde un orage à peine contenu: le Vétiver et le Cèdre se mêlent à un cuir sombre et terreux. Un mystère qui a pour origine l’IsoButyl Quinoline – molécule intense et amère, désormais oubliée après avoir été mise à l’honneur par la parfumerie audacieuse des années folles. A la fois chatoyante et sobre, cette composition florale, s’affirme au fil du temps et laisse alors paraître une sensualité maîtrisée ». Un départ de géranium Bourbon et de cassis, un coeur de vétiver et de bois de cèdre et un fond de cuir pour recréer une rose inspirée par « Rose » de Rochas créé dans les années trente par Edmond Roundntiska. Peut-être Frédéric Malle et Jean-Claude Ellena voulaient-ils « boucler la boucle ». En tout cas, le parfum est beau, tendre et fort… Comme l’approche d’une certaine perfection.

 

 

"Rose & Cuir" par Jean-Claude Ellena et Frédéric Malle :

Il se nomme « Synathétic Nature » mais il est né « Synthétic Jungle » en 2021. Il a été créé par Anne Flipo et il est le parfum le plus clivant de ma sélection mais il fut, avant sa sortie, pour moi, un véritable coup de foudre. Je l’ai essayé quelques mois avant sa sortie et, ensuite, j’ai acquis un flacon que j’ai porté jusqu’à la dernière goutte. Il m’a tellement séduit par son côté chypre vert, comme un nouveau « Vent Vert » de Balmain, comme une nature étrange et pourtant réaliste. Dès le départ, le galbanum se mêle au muguet et au basilic avant de se parer d’un coeur de jasmin puis d’un fond de patchouli et de mousse de chêne. Il est moderne et absolument fascinant. « Le premier parfum composé par Anne Flipo pour Frédéric Malle. Synthetic Jungle devient Synthetic Nature. Un nouveau nom, soigneusement choisi, pour une formule qui demeure inchangée, un parfum lumineux et luxuriant, mystérieux et provocateur. Anne Flipo a conservé la note de basilic, qu’elle a associée à un bouquet de jacinthe, muguet, jasmin et ylang ylang. Pour ciseler et moderniser l’ensemble, elle a ajouté une note de cassis synthétique et d’acétate de styrallyle : un véritable filtre de brillance et d’éclat pour les fleurs. Elle a également simplifié et épuré les facettes chyprées et cuirées d’origine. Enfin, elle a introduit une note de patchouli, l’un des ingrédients les plus complexes et les plus évocateurs de la palette des parfumeurs ». Incisif, rafraîchissant, profondément segmentant, « Synthetic Nature » me plait, il me séduit, il vient me chercher et il est bien probable que je le porterai encore une fois ou deux même si son prix est devenu, pour moi, un peu prohibitif et qu’il faille que je fasse des choix. Quand il est sorti, j’avais l’impression qu’il ne plaisait qu’à moi… J’adorais ça !

 

 

Durant 25 ans, Frédéric Malle a construit une marque, été un véritable directeur artistique, présent, inspiré. Il a mis en valeur les parfumeurs. Parmi les autres parfums que j’aime, je pourrais citer « Angéliques Sous La Pluie » et « Heavent Can Wait » de Jean-Claude Ellena, « Carnal Flower » de Dominique Ropion, « Lys Méditerranée » d’Édouard Fléchier, « Outrageous » de Sophia Grosjman et bien d’autre. En tout cas, je trouve que Frédéric Malle a bien fait son numéro pour paraphraser Robert Charlebois. J’avais envie de saluer son travail avant son départ.