Passion Parfums

 

 

 

« Un accord boisé, épicé et hespéridé chamanique inspiré des Indiens Shipibos ». Je n’avais pas re-senti « Agua Nativa », créé pour Parfumeurs du Monde par Michel Roudntiska en 2016. Je dois dire que, même si ce parfum me sort complètement de mes goûts habituels puisqu’il s’agit d’un boisé, il est tellement beau et original que je pourrais parfaitement le porter. Il a toujours été mon préféré dans la marque et il le reste. Je trouve qu’il est difficile de faire un beau parfum complexe avec seulement la petite partie de la palette du parfumeur que sont les matières naturelles. Celui-ci est une vraie réussite. À la fois riche et ethnique, il s’ouvre avec des notes de menthe, de pamplemousse, de basilic, d’orange et d’ylang-ylang qui nous conduit sur un coeur très étonnant de piment, de petit-grain, de palo santo, de cannelle, de géranium et de clou de girofle puis se pose sur un fond de patchouli, de vanille et de vétiver. Très honnêtement, lorsque j’ai découvert ce parfum avec son créateur lors d’une conférence, il n’a pas été celui que j’ai préféré mais je l’ai beaucoup aimé quand même. Ceci dit, il m’a fallu le porter sur ma peau pour me rendre compte qu’il me plaisait autant.

 

 

Michel Roudnitska décrit ainsi son inspiration : « Parfum cérémoniel de la forêt Amazonienne. Agua Nativa est conçue comme un parfum « cérémoniel » utilisé dans les rituels de guérison par les indiens Shipibos d’Amazonie. Il m’a été inspiré par les plantes sacrées de la forêt Amazonienne utilisées par ce peuple. Cette fragrance aurait le pouvoir de vous aider à rencontrer votre âme sœur… ». Je trouve la signature de Michel Roudnitska absolument unique. J’ai porté plusieurs de ses créations et je les ai aimées vraiment énormément. Je citerai bien sûr « Bois de Paradis » composé pour DelRae, « Madagascan Jasmine » pour Grandiflora et bien sûr « Noir Épices » pour Les Éditions de Parfums Frédéric Malle. Avec « Wood of Life » pour Anima Vinci et « Agua Nativa », le parfumeur s’affranchit complètement d’une inspiration florale ou chyprée pour aller vers des boisés verts et francs. Vraiment, cela lui convient bien car le côté « chamanique » s’accorde avec sa personnalité à la fois chaleureuse et spirituelle. Fils d’un grand parfumeur, Michel Roudnitska a su s’affranchir de son influence et de ses références pour acquérir une signature tout à fait personnelle et originale. « Agua Nativa » est vraiment une preuve de plus de son grand talent.

 

Michel Roudnitska

J’étais complètement passé à côté de « L’Esprit Libre », créé par Yann Vasnier pour Divine en 2021. Il est vrai que, bien que nous ayons une boutique à Lyon, c’est une maison que j’avais exploré il y a quelques années et sur laquelle je ne me suis que peu penché depuis. L’idée est de s’engager dans des créations de parfumerie fine, dans la tradition française et je dois dire que c’est souvent joliment réalisé. « L’Esprit Libre » est un masculin à la base mais je pense qu’il peut parfaitement plaire aux femmes. Yvon Mouchel, fondateur de la marque en décrit ainsi l’inspiration « La clarté d’un ciel d’été. Une brise légère, verte et fruitée – bergamote, vert de mandarine – et soudain, sans que l’on s’y attende, une onde radieuse de notes florales – pivoine et magnolia. En son cœur, le sourire bleu de l’iris, poudre et terre à la fois – absolue d’iris et beurre d’iris. Un long final de muscs et d’ambre gris. l’esprit libre, le parfum de la liberté » et je trouve qu’il est très éloquent lorsqu’il parle de cette composition. Après une envolée très douce et fraiche à la fois de bergamote, de vert de mandarine et de graine de coriandre, le coeur, construit autour d’un absolu et d’un beurre d’iris poudré et tendre se pare des qualités florales de la pivoine et du côté plus sec et aquatique du magnolia puis le parfum évolue sur un très beau fond de graine d’ambrette, de cashmeran, de cèdre de Virginie et d’ambre gris. On pourrait le qualifier de floral boisé. Je lui trouve un faux classicisme et une vraie personnalité qui, parfois, lorsqu’il évolue sur ma peau, me rassure et, à d’autres moments, tend à me surprendre. En tout cas, il n’est peut-être pas tout à fait pour moi mais je le pense vraiment beau et facile à aborder à la fois. C’est une très jolie découverte.

 

 

Il y avait très longtemps que je n’avais pas senti « Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clement » créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2010. Je l’ai mis sur ma peau et j’ai été très surpris car je ne suis pas très attiré par la fleur d’oranger ou le néroli travaillés en majeur et ce parfum est peut-être celui qui confirme la règle. « Cette version anglaise chic, contemporaine et fraîche, de l’Eau de Cologne traditionnelle s’inspire de ‘Oranges & Lemons’, comptine du 18ème siècle aux rimes joyeuses, célébrant les clochers de Londres. Oranges, citrons, bergamote et néroli se combinent aux notes de thé Earl Grey et de vétiver, créant ainsi un nouveau classique anglais ». L’envolée est clairement hespéridée avec des notes fusantes de citron, d’orange et de bergamote puis le coeur de néroli, de thé noir et de petit grain vient prendre toute la place et se poser sur un fond de vétiver et d’ylang-ylang. Comme ça, dans la description, on pourrait penser qu’il ne s’agit-là que d’un beau classique sans vraiment de personnalité mais il n’en n’est rien. L’harmonie des notes se joue comme sur la partition et vient compléter avec plein de twists, une ligne mélodique très romantique. Je ne sais pas si la métaphore est parlante mais ce parfum m’a évoqué une petite musique qui nous trotte dans la tête, vient et revient tant qu’on ne l’a pas chantée à voix haute. C’est un peu pareil avec « St. Clément », tant que je ne l’avais pas porté, j’avais envie d’essayer. La seule différence est que je ne l’ai pas oublié.

 

 

« Une île, une date comme autant d’indices nous ramenant à la découverte du patchouli en Europe. A l’origine, antimite naturel glissé au cœur des rouleaux de soie venant d’Indonésie, en plein cœur du XIXème siècle, son somptueux parfum se révéla à partir de 1834 aux élégantes de Paris. « Pourquoi cette date ? Tout simplement parce qu'en déroulant la soie qui le contenait, Paris en cette année, découvre le patchouli. On imagine son parfum en étole de zibeline attendant une voiture. » » Serge Lutens J’aime beaucoup la note de patchouli et c’est un peu ma marotte du moment. J’ai redécouvert « Bornéo 1834 » créé par Christopher Sheldrake en 2005 pour Serge Lutens. Autour du patchouli, le parfumeur a ajouté des épices mystérieuses chaudes et froides et des bois précieux. Il y a peu de notes listées par la marque et je préfère ne pas trop spéculer. Pour moi, « Bornéo 1834 » revêt des facettes un peu fleurs blanches et fève de cacao ou fève de tonka, je ne sais pas très bien et je trouve aussi une facette un peu cardamome fraîche. J’ai porté ce parfum il y a bien des années et je l’ai redécouvert quand il a été réédité dans la collection Gratte-Ciels. Je le trouve un peu différent du souvenir que j’en avais. Je le trouve plus solinote, moins épicé mais plus intense. En tout cas, j’aime ce parfum mais il est devenu, hélas, très onéreux. Je ne suis pas certain que je franchirai le cap dans l’avenir une autre fois.

 

 

 

 

 

 

 

« Avec Lucien Acquarone, mon complice de maquis et de brousse, grand magicien de la distillation de plantes à parfum, nous passions souvent par la Réunion en partant ou en revenant de Madagascar. Nous y achetions des huiles essentielles de vétiver Bourbon et plus d’une fois, au petit matin, nous avons assisté à sa récolte épuisante sur les plantations de l’île. Cette herbe à la robustesse impressionnante, capable de résister même aux cyclones, permet de lutter contre l’érosion des sols et sa culture consolide les économies fragiles. Cela nous a donné l’idée de tenter une production de vétiver à Madagascar, à partir des souches-mères de la Réunion. Cette aventure nous a permis d’appréhender les difficultés liées à la culture du vétiver. Elle m’a aussi donné envie de travailler toutes les facettes et tous les contrastes de ce vétiver Bourbon. Son aspect roots autant que sa noblesse » tels sont les mots du parfumeur pour expliquer son inspiration. Je n’avais pas re-senti « Vétiver Bourbon » créé par Marc-Antoine Corticchiato depuis sa sortie en 2022 et le moins que l’on puisse dire c’est que je n’avais pas accroché à l’époque. Seulement voilà, je suis entêté et, lorsqu’il s’agit de Parfum d’Empire, j’ai toujours envie de redécouvrir les créations. De plus, le printemps peine à arriver et le vétiver est une matière première qui m’aide souvent à sortir de l’hiver. Ce parfum s’ouvre sur un départ d’angélique et d’ambrette pour arriver sur un coeur de beurre d’iris, de vétiver et de clou de girofle et se pose enfin sur un vétiver rêche, profond, assez brut. Je ne suis toujours pas vraiment surpris par ce parfum. Je ne me souvenais même plus que j’en possédait un échantillon. Je lui trouve toujours, sur la peau, une facette presque « épinard » qui me dérange un peu. « Parfum-matière qui exalte le caractère sauvage de la précieuse essence. Le vétiver assume ici son caractère bien trempé. Plus encore : sa virilité. Car s’il ancre de longue date les sillages masculins, c’est bien souvent sous une forme policée, urbaine, amadouée. Dans Vétiver Bourbon, Marc-Antoine Corticchiato l’affranchit de ses manières très civilisées pour le rendre à son élégance native. Celle d’une matière qui, à l’état brut, est un parfum en soi, unique et contrasté ». Pour moi, c’est un vétiver un peu terreux et assez simpliste. Je ne reconnais pas vraiment le côté baroque de la signature du parfumeur et, je dois le dire, « Vétiver Bourbon » me laisse un peu sur ma faim.

 

 

 

 

Voilà, comme vous avez pu le constater en lisant l’article, je me suis astreint à porter chaque parfums pour vous donner envie de les découvrir. En tout cas, je me suis amusé. Je n’ai pas eu vraiment de coup de coeur mais chacune de ces créations est à redécouvrir et je pense qu’elles peuvent plaire à plusieurs d’entre-vous. N’hésitez pas à me donner votre ressenti, je le lirai avec plaisir.

Il existe de nombreux ouvrages très bien documentés sur le parfum. J'en ai retenu quatre que je trouve tout à fait formidables :

“Le que sais-je ?” mythique écrit par Edmond Roudnitska

L’excellent livre de Jean-Christopher Géguen

Un petit livre indispensable de Nicolas de Barry

L’anthologie du point de vue historique réalisée de main de maître par Élisabeth de Feydeau

* Article entièrement réécrit

C’est à Dijon, il y a quelques années que j’ai découvert Une Nuit Nomade une marque née en 2013 et, si j’avais ponctuellement parlé de quelques parfums, je n’ai jamais consacré de revue complète à la marque. J’ai eu l’occasion de tout re-sentir et je trouvé trouvé qu’il était temps de m’y pencher complètement. La marque compte aujourd’hui 12 parfums créés par Serge de Oliveira, Karine Chevallier, Nathalie Feisthauer, Annick Menardo, Jérôme di Marino et Elia Chiche. C’est un univers de voyage plutôt bien imaginé et peut-être que je pourrais avoir quelques coups de coeur, l’avenir le dira. J’ai pris le temps d’essayer tous les parfums de la maison et j’en ai retenu six dont je vais essayer de vous parler en détail. La marque se décline en trois collections que je vais essayer d’explorer consciencieusement. Au moment où je réécrit cet article, la marque compte 15 créations et j’en ai sélectionné cinq. Alors partons en voyage et suivons les fondateurs de la marque dans ses pérégrinations.

« C'est l'histoire d'un homme que vous avez peut-être croisé du côté de Java. On le dit grand, la peau tannée par le soleil et tatouée par le temps. On l'aurait aperçu dans les plaines de la région de Garut, chevauchant à pleine vitesse un vieux vélo hollandais. Mais qui est-il ? ‘Mr. Vetiver’ est un parfum élégant et raffiné qui lui rend hommage en révélant toute la fraîcheur du Vetiver sur un accord épicé et délicat de Cardamome ». J’avais eu un coup de coeur, quand je l’ai découvert pour « Mr Vétiver » sorti en 2014 dans la collection Une Nuit à Bali. En général, je n’aime pas genrer les parfums mais il faut quand même l’admettre, celui-ci s’adresse plutôt aux gentlemen qu’aux ladies quoi que certaines pourraient avoir l’audace de le porter et c’est tant mieux. Je le trouve toujours très beau et il me séduit avec son départ de cardamome, de pamplemousse un peu amère adouci par le citron vert et rehaussé de basilic et d’estragon, son coeur de géranium et son fond très original construit autour du vétiver et du piri piri que j’avais découvert comme matière première lors d’une conférence avec le parfumeur Michel Roudnitska. C’est un parfum d’aventuriers ou d’aventurières (tiens, pourquoi pas, j’imagine bien Karen Blixen ou Alexandra David-Neel avec cette fragrance), racé, profond, vraiment super réussi. J’aime beaucoup le sentir et, sur moi, il est vraiment top.

 

 

 

Un départ de bergamote et de pamplemousse un peu amer rehaussé d’une pointe de safran, un coeur de jasmin, de tubéreuse, d’ylang-ylang et de glycine et un fond de santal, d’ambre, de benjoin et de vanille, tout y est pour que « Fleur des Fleurs », issu de la collection Une Nuit à Bali, sorti en 2015 et composé par Karine Chevallier, me plaise et c’est vrai que je l’aime bien. C’est une invitation au voyage dans un univers floral et exotique très prenant, très enveloppant que le maître parfumeur nous propose et je dois dire que je me laisse vite emporter. Il faut dire que je suis client de ce genre de floraux un peu cocon qui peut être suffisamment solaire pour être porté l’été et dense pour amener de la lumière en hiver. La marque le décrit ainsi : « Bali, l’île aux fleurs. L'Ylang-Ylang en malais signifie ‘Fleur des Fleurs’ tant elle exhale des notes complexes, tant ses vertus sur le corps et l'esprit sont insensées. Le Jasmin n'est autre que la reine de la nuit, attendant le coucher du soleil pour que son parfum puissant et chaud se libère. ‘Fleur des Fleurs’ est une ode à la délicatesse des fleurs blanches, un accord intense qui s'adoucit dans une élégance poudrée et subtilement boisée ». Sur ma peau, la facette poudrée ne ressort pas du tout mais je peux ressentir tout le côté floral et très exotique que j’aime beaucoup. Oui c’est un beau parfum même si j’en connais, dans d’autres marques qui me plaisent tout autant. Il reste que « Fleur des Fleurs » est une valeur sûre pour les amateurs de ce genre de fragrance. En tout cas, il s’agit d’une très belle création à sentir et à essayer.

 

 

Créé en 2016 par Nathalie Feisthauer, « Murmure des Dieux » est typiquement un floral très mixte. Je dois dire que je suis très à l’aise avec cet univers très enveloppant et un peu frais tout de même. « ‘Murmure des Dieux’ rend hommage à l’emblématique fleur de Bali, la fleur du frangipanier. A la fois symbole du Dieu Shiva et medium de prière, elle décore de ses couleurs vives la plupart des temples. Une phrase olfactive comme un mantra sur la peau, à l’accord délicat entrelaçant la douceur, légèrement amandée, de la fleur de frangipanier, l’onctuosité́ de la vanille et la rondeur rassurante des muscs. ‘Murmure des Dieux’ est un parfum exotique, solaire et extrêmement spirituel ». L’envolée duelle entre la douceur de la bergamote et l’opulence de l’ylang-ylang donne le ton et j’aime beaucoup le coeur complètement atypique qui mêle l’absolu de fleur de frangipanier très solaire avec des notes d’hédione et la résine d’élémi. Le fond est à la fois cuiré avec une forte présence de ciste labdnanum et de benjoin et rond avec l’ambre et la vanille poudrées par les muscs blancs. Je ne sais pas si je pourrais le porter mais il est vrai que ce parfum complexe m’a plu par la dualité entre notes enveloppantes et fraîches voire même presque aquatiques. C’est une création qui allie singularité et évidence car il est facile à porter car très délicat et finement travaillé. Je reconnais bien la signature de Nathalie Feisthauer et je dois dire que « Murmure des Dieux » fait partie de mes coups de coeur de la marque.

 

 

Je ne suis pas très attiré par les parfums ambrés et j’avais un peu fait l’impasse sur « Ambre Khandjar » créé par Jérôme di Marino en 2019 et je crois que c’était un tort. En le redécouvrant, j’ai vraiment aimé son évolution. Le parfumeur en décrit ainsi l’inspiration : « "Ambre Khandjar" a été inspiré par un voyage inoubliable à Oman. Évocation ultime de l'Orient, j'ai voulu rendre hommage aux émanations d'Oman, à travers des baumes précieux que j'ai explorés. Pour faire écho à cette sophistication, un duo de vanille noire et de bois de santal apporte une addiction modérée ». Le départ de prune et de mandarine se fait très dense dès la vaporisation et nous conduit sur un coeur un peu incongru de ciste, de labdanum, de vanille, d’iris mais aussi d’ylang-ylang pour se poser sur un magnifique fond de patchouli, de santal et de benjoin. La marque en donne aussi une lecture assez étonnante : « Ambre Khandjar est un hommage au pouvoir des traditions. C’est un ambre oriental puissant aux facettes liquoreuses et sèches, au sillage de cuir et de vanille qui le rend intemporel, chaud et addictif. Un parfum de peau tannée par le soleil et par la froideur du métal ». Pour ma part, cette très belle création est un ambré « joyeux », très moderne avec des notes un peu liquoreuses qui, étrangement, ne me dérangent pas du tout. Je ne sais pas si je pourrais le porter car je l’ai essayé un jour où il faisait sans doute trop chaud pour cela mais j’aime bien le résultat sur ma peau et je ne regrette pas du tout d’avoir approfondi mon impression.

 

 

À sa sortie en 2023, je n’avais même pas senti « Sugar Leather » et c’est sur l’insistance de Serge, de la parfumerie Le Paravent à Lyon, qui vient de faire rentrer la marque, que j’ai franchi le pas. Franchement, je ne le regrette pas car j’ai été agréablement surpris par la délicatesse de ce parfum ni trop cuir, ni trop sucré. « Notre caravane nomade s’étire en silence.  Nous avançons au rythme des dromadaires, dans ce mouvement de balancier presque hypnotique. La selle de nos hôtes, chauffée par un soleil arrogant, dégage une odeur de cuir suave et délicate. Nous approchons d’Al Khaluf. Le paysage est presque lunaire.  Le sable a changé de teinte, désormais d’une blancheur aveuglante. Nous devenons si petits dans ces dunes de sucre. ‘Sugar Leather’ comme un morceau de cuir recouvert de sable blanc, caramélisé par les flairs du soleil. Un parfum gourmand, racé, épicé ». J’ai, finalement, trouvé ce parfum tout à fait équilibré et même, qui l’eut cru, facile à porter. Je ne suis pas un fan des gourmands, bien loin de là mais je me suis fait plaisir à le sentir et le re-sentir. Il fait partie de la collection Une Nuit à Oman et je le trouve assez addictif. Il n’est ni trop complexe, ni trop simple, ni trop liquoreux, ni trop caramélisé. C’est un cuir tout doux et peut-être s’adressera-t-il à celles et ceux qui ont du mal avec cette matière première et qui ont envie d’explorer de nouveaux horizons.

 

 

 

J’ai fait l’impasse sur « Love At The First Sight » car j’en ai tellement parlé que j’avais peur d’un peu trop radoté mais aussi sur « Memory Hôtel » car, lorsque j’ai commencé à écrire ce blog, je l’ai évoqué pas mal. J’ai préféré me concentrer sur des fragrances que je n’avais pas évoqué. Je ne me suis pas non plus intéressé à « Jardin de Misfah » car les autres blogueurs l’ont assez chroniqué et j’aurais répété la même chose qu’eux. En revanche, j’ai d’autres parfums à mieux explorer. Cela donnera peut-être lieu à une seconde revue dans les mois qui viennent. Je voudrais aussi dire que j’ai rencontré, vraiment très brièvement le fondateur de la marque et qu’il m’a fait une excellente impression tant par sa gentillesse que par son humilité. Cela m’a donné envie de remettre mon nez dans les parfums de cette marque et je ne le regrette pas du tout.

 

 

 

Comme chaque année, la maison Guerlain et son maître parfumeur, Thierry Wasser, mettent sur le marché un solinote (ou presque) dans lequel le muguet, fleur muette, est recréée pour saluer l’arrivée du printemps et particulièrement du mois de mai au cours duquel, la floraison brève a lieu. Une pièce d’exception tant en ce qui concerne le contenant que le contenu. La marque décrit ainsi l’inspiration de l’édition 2024 : « Comme chaque année, la Maison Guerlain célèbre l’arrivée du printemps avec son emblématique Muguet en édition limitée et numérotée. Pour ce rendez-vous porte-bonheur, Guerlain réaffirme son attachement à l’artisanat d’art et collabore avec Anne Lopez. L’artiste sculptrice fait éclore sur l’iconique Flacon aux Abeilles de subtiles clochettes façonnées en stuc et réhaussées à l’or fin 22 carats, faisant du millésime 2024 une œuvre sculpturale singulière. Un sillage dont la fraîcheur rappelle celle d’un brin de muguet tout juste cueilli ». Je dois dire que je considère comme un privilège le fait d’avoir pu l’essayer car je sais que le nombre de flacon est limité et que son prix, très élevé ( 155 ml pour 750 euros) notamment pour le flacon réalisé par Anne Lopez. Cette édition limitée compte, dans une version peut-être plus simple, 4855 pièces de 125 ml accompagnées d’un vaporisateur de 30 ml et d’un entonnoir.

 

 

 

Cette année, Thierry Wasser a préféré au côté ultra vif de celui de l’an dernier, une composition plus florale, et verte mais arrondie par des notes de rose : « C’est au Maître Parfumeur Guerlain que l’on doit la prouesse de reproduire la fragrance de la fleur de muguet. Dites « muette », son essence naturelle est impossible à extraire. Le Muguet de Guerlain, composé depuis 2016 par Thierry Wasser, capture au plus juste le parfum des brins porte-bonheur. Dans un éclat de fraîcheur, les notes herbacées confrontées à la préciosité florale du jasmin et de la rose, parent ce sillage emblématique de facettes vertes et rosées, douces et nacrées. Au cœur de ce bouquet, surgit l’illusion olfactive d’un brin de muguet fraîchement cueilli ». J’ai trouvé le parfum très beau dans son évolution. Il n’est jamais désuet et s’enrichit, au cours de son développement, de facettes rondes, « charnues » qui lui donnent un corps assez rarement senti dans un parfum à dominante d’une re-création de muguet. J’essaye de découvrir l’édition limitée chaque année mais j’avoue que celle de 2024 est sans doute ma préférée.

 

 

 

La rose est importante chez Serge Lutens. La sortie de « La Fille Tour de Fer » m’a donné envie de comparer les trois parfums dans lesquels elle est travaillée en majeur. J’ai donc pu remettre mon nez dans ces trois fragrances qui ont une note commune mais des évolutions très divergentes. Christopher Sheldrake, le parfumeur de la marque, donne des interprétations différentes et subtiles de la reine des fleurs.

Lancé en 2000 dans la collection classique, « Sa Majesté la Rose » a longtemps été « la » rose de Serge Lutens. « De soie, de fer, de sang, de feu, de chair et d'épines, auréolée d'or, la rose règne ! De la Haute Antiquité à nos jours, elle fit couler autant d'encre que de parfums. À travers son histoire, c'est la nôtre qui défile sous nos yeux. "Le Roi est mort, vive la Reine ! Il a fallu trois femmes pour que sous la plume de Proust, Madame de Guermantes prenne corps et gestes. Au fond d’un territoire perdu de l’enfance, comme lui, pour retrouver ma rose, j’ai conquis les pétales d’une Turque, d’une Bulgare et d’une Marocaine, pour un voyage royal qui, avec elles, se termine ». Christopher Sheldrake a inventé un parfum très overdosé, rond, fruité, dans lequel la rose bulgare est associée à celle de Turquie et à une autre variété, marocaine celle-ci. La richesse du jus, dans lequel le litchi renforce le côté puissant de cette composition un peu excessive, toujours profonde et pourtant tendre. Le succès de « Sa Majesté la Rose » n’est plus à démontrer. C’est un parfum à la fois jeune et empreint d’une tradition classique. Il s’agit d’un faux solinote, tout en facettes et en subtilité. Je ne comprends pas bien pourquoi il a été sorti de la collection classique pour n’être plus disponible qu’en flacon de table.

 

Je suis très longtemps passé à côté de « La Fille de Berlin » sorti en 2013 sans doute à cause de son nom. Il m’a fallu une master class pour me rendre compte à quel point la création de Christopher Sheldrake était belle et délicate même si elle reste tout en puissance. « Une ville, une histoire, un vécu… il n’en fallait pas moins pour décrire ce personnage de femme aux pétales aussi sulfureux que ses épines. Volontaire, détonante, une chose est sûre : elle ne s’en laissera pas conter ! » et Serge Lutens de renchérir : « Elle a des épines, elle ne se laisse pas faire. C'est une fille des extrémités. Quand elle peut, elle console et quand elle veut ... ! Sa senteur vous soulève, elle détonne et étonne ». C’est une rose poivrée et rendue puissante grâce à la présence ou même à l’omniprésence du géranium. Je l’aime. Je trouve ce parfum particulièrement réussi de l’envolée à la fin de l’évolution. Le côté surpuissant peut avoir quelque chose d’un peu dérangeant. Je vais être honnête, je préfère la version « Confit de Parfum » que je trouve plus douce, plus facettée encore. La version alcoolique est davantage brute et constante. J’aime le côté tranché de ce parfum. J’ai même envisagé un temps de la porter.

 

 

J’ai un coup de coeur, je dois bien le dire, pour « La Fille Tour de Fer » qui vient de sortir en 2024 et dont les facettes douces et poudrées, comme une délicieuse élégance liée à la parisienne comme on peut l’imaginer dans le monde. « Avec elle, contrairement à ce qu’affirme la chanson : Paris ne sera plus jamais Paris ! En un coup de vent, elle balaie d’une volte-face, l’image surannée de la femme praline, à la silhouette corsetée de baleines, encombrée de tour Eiffel et de tout le bazar ! Haute en couleurs, haute en couture, elle ne cesse de se réinventer. En désaccord avec tout, y compris elle-même, à chaque instant, elle franchit le pas. Avec elle, c’est sûr, c’est dur dur… Moi, j’en ai marre ! Et vous ? ». Tantôt moderne, tantôt un peu désuète, elle nous trimballe d’impression en facette, nous emporte d’élégance poudrée et irisée en rose impertinente, rouge comme un lipstick à l’ancienne. Sur la peau, cet hommage à la capitale de l’élégance et à son symbole, la tour Eiffel, revêt quelque chose d’addictif. Des trois roses de Lutens, elle est peut-être ma préférée.

 

 

La rose, reine des fleurs est utilisée et mise en valeur par Christopher Sheldrake dans ces trois parfums de beauté, de force et de tendresse. Pour moi, chaque fragrance a son intérêt. Je pourrais porter sans doute plus facilement « La Fille de Berlin » en Confit de Parfum que toutes les autres versions mais j’ai un vrai coup de coeur pour « La Fille Tour de Fer », plus douce, plus « française », avec quelque chose de joliment ciselé.

 

 

Je ne suis pas un amateur de oud, c’est le moins que l’on puisse dire mais je crois qu’il faut toujours découvrir. Je sais que la matière première, lorsqu’elle est naturelle, coûte un certain prix et que beaucoup de parfum qui en contiennent en quantité sont difficiles à acquérir. Ramon Monegal en Espagne, Marc-Antoine Corticchiato en France avec son « Ruade » pour Parfum d’Empire… beaucoup de parfumeurs font le pari du cher et luxueux pour mettre en avant un oud très intense, naturel et travaillé en majeur. Le premier à avoir eu envie de ça a été Frédéric Malle. Il a lancé « Promise » , réalisé par Dominique Ropion en 2017 (Vendu 240 euros les 50 ml et 340 euros les 100 ml), « Dawn » composé par Carlos Benaïm en 2018 (vendu 785 euros les 100 ml et 1430 euros les 100 ml), « The Moon » (Vendu 500 euros les 50 ml et 725 euros les 100 ml) créé par Julien Rasquinet et « The Night » en 2019 (vendu 850 euros les 50 ml et 1430 euros les 100 ml) composé également par Dominique Ropion. À Lyon, seul le premier a su trouver sa clientèle et pour cause. Je ne l’avais pas senti depuis très longtemps et, comme il était mis en avant au Printemps, je me suis permis de demander à l’essayer. J’ai choisi une journée vraiment fraîche et je l’ai porté suffisamment pour pouvoir en parler.

 

Dominique Ropion

 

« Composé par Dominique Ropion pour célébrer les liens les plus forts qui unissent deux êtres, Promise est une fragrance universelle, où le cypriol, une plante originaire d’Inde, recompose toute la noblesse et la profondeur de l’oud, aux côtés des précieuses roses turques et bulgares. Dans son sillage, naît une irrépressible attraction, que les amateurs reconnaitront entre mille ». Au départ, il y a le poivre rose qui confère à l’envolée quelque chose d’attractif et de plaisant puis vient un coeur de rose qui nous entraîne sur un fond de patchouli, de oud naturel et de cypriol. Je dois dire que que, pour moi qui ne suis pas vraiment un fan de ce genre de parfum, c’était un challenge. La marque le décrit comme « Intense et minéral, d’une profondeur sans limite » et je trouve que c’est assez juste. Je le trouve assez élégant, sans doute un peu occidentalisé, mais surtout agréable à porter, ce que je n’aurais pas cru. « Promise » est un parfum très « artistique » composé par un Dominique Ropion virtuose. Je ne suis pas un adepte de ce genre de fragrance mais j’admets qu’il a quelque chose de très agréable et il me parait très réussi. Je trouve que cette création est une ambiance, orientale, profonde, très étonnante qui va, sur la peau, se charger de petites facettes qui le rendent plus facile à aborder que les autres parfums de la marque sur le même thème. Il m’évoque un peu les salons d’un hôtel de luxe dans les années 30 peut-être à Alexandrie ou à Istanbul. Il incite à la rêverie… 

 

 

Je suis tombé sur un échantillon qui avait du m’être offert soit par Antonio de Marie-Antoinette à Paris ou Florence de Arcane Majeur à Vichy. Il s’agit de « Leder 6 » de la maison allemande J.F. Schwarzlose Berlin, créé par Véronique Nyberg. Il me semble que, lorsque j’ai découvert ce parfum, il y a un an ou deux, je l’avais bien aimé. Attention, il n’est pas facile. C’est un cuir très animal, pas forcément évident à s’approprier. La marque le décrit ainsi : « Pour beaucoup, le cuir est une passion à laquelle on attribue des pouvoirs magiques ; un objet de désir. Leder 6 s'inspire des parfums de cuir classiques et de la scène sauvage des clubs berlinois. Leder 6 est un parfum basé sur le vieux classique de J.F. Schwarzlose Berlin « Spanish Leder ». La nouvelle création de parfum apporte le caractère traditionnel de la première composition de 1921 à l'ère moderne. La note de fond sauvage de l'encens et du résinoïde japonais Styrax représente l'érotisme méchant d'antan. Avec le cuir sensuel ainsi que la fleur de safran en note de tête, Leder 6 allie les traditions de la production de parfums aux nuits sauvages de Berlin d'aujourd'hui. L'élément instinctif, qui ne laisse jamais la capitale dormir, se retrouve dans le caractère animal et cuiré du parfum. La note de cœur doucement enveloppante de lait et de vanille pure surprend : comme dans de nombreux parfums J.F. Schwarzlose Berlin, le cœur du parfum est un élément excitant. Il complète la première impression du parfum et éveille chaleur et sensualité. Leder 6 est ainsi un parfum sombre et sensuel dont on ne peut échapper au mystère ». Entre douceur, amertume et animalité, je trouve ce parfum particulièrement sexy. C’est un adjectif que je n’aime pas associer à une composition car c’est vrai que cela veut tout dire et rien dire.

Véronique Nyberg

 

 

Je peux quand même le rapprocher, dans l’esprit mais pas du tout dans la composition, de « Sadonaso » de Nasomatto ou encore de « Tom of Finland » d’État Libre d’Orange. Il y a quelque chose, dans « Leder 6 », d’un peu subversif dans son sillage autant que dans la communication qui l’entoure. La première chose à la quelle j’ai pensé lorsque je l’ai senti autour de moi, c’est aux cabarets berlinois des années 20 où se créaient « L’Opéra de Quat’Sous » de Kurt Weil entre-autres. Il pourrait aussi être le parfum de Lola-Lola, la vénéneuse héroïne de « L’Ange Bleu » de Josef von Sterberg, incarnée par une toute jeune Marlene Dietrich. Dès le départ, le cuir est présent avec une tonalité fleur de safran et l’envolée est un peu « rêche » puis vient un coeur de lactone (qui bizarrement ne me dérange pas) et de vanille puis un un fond d’encens et de styrax très résineux et profond. Sur ma peau, la dualité entre les notes douces et « rapeuse » est vraiment surprenante. Sur le papier, ce parfum avait tout pour me déplaire et pourtant, il me faut l’admettre, c’est une exquise trouvaille. Je l’aime bien. Je pourrais tout à fait le porter mais je ne suis pas certain que je ne m’en lasserai pas. Il faudra que je le pose encore sur ma peau plusieurs fois pour me rendre compte si je pourrais l’assumer. C’est un cuir tout à fait étonnant, facetté et presque brutal parfois. Il n’entre pas dans mes goûts. Je préfère les parfums plus secs ou au contraire plus ronds dans cette famille olfactive et pourtant, il a quelque chose d’attractif. Il faut le découvrir absolument.

 

 

 

 

 

 

J’ai découverts les versions « parfum » des trois principaux masculins de Guerlain créés par Delphine Jelk. J’ai bien pris le temps et je vais essayer de vous donner un avis à la fois subjectif et vraiment ressenti. Alors, suis-je convaincu ? Ces compositions sont-elles une déception ? Vous le saurez dans mes notes de conclusion.

J’ai exploré ces parfums du plus « léger » au plus intense et j’ai donc commencé par « Vétiver ». « Travaillé dans l’esprit d’un gin, Vétiver Le Parfum s’ouvre par une note fusante de baies de genièvre à la senteur aromatique et légèrement amère. Un départ tonique et énergique, qui exacerbe les facettes les plus fraîches d’une essence de vétiver exceptionnelle. Cet ingrédient noble, obtenu par distillation des racines de la plante, révèle toute la profondeur de ses nuances boisées. Il se mêle à des notes fumées envoûtantes et à l’addictive fève tonka si chère à Guerlain. Un sillage à la fois lumineux et terrestre, équilibre sublime de puissance et d’élégance ». J’attendais beaucoup de ce parfum car j’aime énormément les notes de coriandre, de baie de genièvre et de réglisse et, associées au vétiver, l’effet est, c’est vrai, très joli avec un côté un peu gin tonic qui, en général, en parfumerie, me plait beaucoup. En effet, je suis assez fan, il faut le dire de « Juniper Sling » de Penhaligon’s ou encore, bien évidemment de « Terre d’Hermès Eau Givrée ». Je dois dire que « Vétiver » Parfum est sans doute, la création que j’ai préféré parmi ces trois lancements. Je le trouve élégant et très agréable à sentir voire même à porter. Il y a quand même un petit bémol : le résultat est certes très délicat et bien travaillé mais il lui manque, je le crains, le petit grain de folie qu’avait si bien su donner Christine Nagel la version « estivale » de « Terre d’Hermès ». Celui-ci est plus consensuel ce qui ne l’empêche pas d’être très réussi.

 

 

 

Je n’ai jamais été très attiré par « L’Homme Idéal » original même s’il serait plutôt dans mes notes. En effet, son côté amandé est quand même très intéressant. Je trouve, là encore, Delphine Jelk en a donné une lecture assez jolie mais attendue. « Avec son caractère emprunté à l’amaretto, liqueur italienne à la saveur typique d’amande amère, L’Homme Idéal Le Parfum renforce la sensualité subtilement gourmande du sillage originel. Sa senteur captivante se déploie sur une note de cœur cuirée plus profonde et mystérieuse que jamais : facettée par les accents boisés et mystérieux des notes de patchouli, elle dessine une séduction captivante et intense. Enveloppé dans un cocon de notes musquées, l’ensemble se prolonge dans un sillage sensuel et irrésistible ». En tout cas, la marque le décrit parfaitement. Il est profond, liquoreux, assez linéaire et sensuel. Je l’ai trouvé plutôt joli même s’il s’avère peu évolutif et presque complètement solinote. J’aime les parfums amandés mais celui-ci manque un peu, pour moi, de subtilité. Très franchement, je le trouve agréable mais pas du tout original. Pourrais-je le porter ? Sans doute mais ce n’est pas un coup de coeur. Il est assez plaisant mais ne me provoque pas vraiment d’émotion.

 

 

Ce n’est un secret pour personne, j’ai beaucoup porté « Habit Rouge » en eau de toilette et, à sa sortie dans son flacon gainé de cuir, en eau de parfum et je considère que les deux versions dites classiques sont sans doute l’un des pires massacres de la parfumerie. J’avais beaucoup aimé, en revanche, la version éphémère « Rouge Privé » sorti l’an dernier et j’attendais un « retour au source » avec le Parfum. « Premier parfum masculin ambré, Habit Rouge puise son inspiration dans l’univers de l’équitation cher à son créateur Jean-Paul Guerlain. Lancé en 1965, son sillage boisé et épicé, enveloppé par la rondeur de la vanille, devient un emblème olfactif de l’élégance à la française. Inspiré par le caractère à la fois intense et chaleureux d’un bourbon, Habit Rouge Le Parfum évoque la tonalité d’un accord de rhum. Une entrée en matière idéale pour la teinture de vanille réalisée selon un procédé maison de Guerlain. Accompagnée de patchouli, cette teinture de vanille offre à la signature d’Habit Rouge une profondeur inédite ». Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c’est non seulement une déception mais, en tout cas selon mes critères, un ratage total. Il est rare que j’ai un avis aussi peu nuancé mais vraiment, je le trouve horrible et je l’ai détesté. Après un départ aigrelet, bas de gamme, vient cette overdose de vanille qui « sent synthétique » comme on dit. Je ne comprends pas comment on a pu arriver à cela en partant d’une création originale vraiment singulière et novatrice ! Vraiment, l’odeur (on ne peut pas parler de fragrance) m’a dérangé et, compte-tenu de sa ténacité, je pense que nous ne sommes pas prêts d’en être débarrassés !

 

 

 

Globalement, et ce n’est pas vraiment une surprise, je ne suis pas vraiment convaincu par ces trois lancements simultanés. Il faut dire que le guerlinophile que j’ai pu être ne se satisfait pas du tout de ce qui sort dans la marque depuis une vingtaine d’années. Les reformulations sauvages de « Jicky » ou « Mitsouko » me laissent complètement sur ma faim et je suis repoussé par celles de « Shalimar » et d’ « Habit Rouge ». Le rachat d’une maison ancestrale de parfums par un groupe financier n’est jamais une bonne nouvelle et cela ne l’a pas été pour Guerlain. Je ne m’y retrouve décidément plus du tout. Je m’entête car, à chaque fois que pointe le bout de son nez une création que je trouve réussie, c’est le cas de la nouvelle Acqua Allegoria, je reprends envie de m’intéresser à la marque mais là, franchement, je vais passer mon chemin même si « Vétiver » est assez joli. Je trouve que, globalement, la version parfum de ces trois masculins désormais emblématiques, ne répond pas à mes attentes.

Cette année, nous assistons, depuis février, à une valse des parfums solaires. Fleur de frangipanier, magnolia, tubéreuse, fleur d’oranger, ylang-ylang, champaca et même gardénia, c’est un festival de fleurs blanches et jaunes qui arrive à nos narines. Je dois dire que je suis assez sensible à cette sous-famille des floraux. Alors bien sûr, je pourrais évoquer « Ylang-Ylang Nosy Be » de Perris Monte Carlo, « Le Grand Jeu » de Voyages Imaginaires, « Songes » ou « Un Matin d’Orage » d’Annick Goutal vers qui vont mes préférences mais, de fleur en fleur, j’ai décidé de vous offrir une petite sélection de parfums dont je parle peu mais qui me réjouissent. J’en ai choisi cinq que je trouve particulièrement réussis et j’espère vous donner envie de les tester et même de les porter.

Le premier parfum sur lequel j’ai remis mon nez, je l’ai porté pas mal à une époque et il fait partie de la collection Cologne Intenses de Jo Malone London. Il s’agit de « Jasmine Sambac & Marigold » créé par Céline Roux et Mathilde Bijaoui en 2018. Après un départ vert et un peu fruité dominé par une note de soucis le coeur de jasmin et d’ylang-ylang se fait solaire, lumineux et particulièrement élégant. La tenue du parfum est assurée par un fond de benjoin très baumé et de vanille. Cette création est particulièrement solaire, facile à porter et pourtant, elle revêt une vraie personnalité. « À l’aube, les bourgeons de jasmin sambac sont cueillis dans les champs paisibles du Tamil Nadu et transportés vers les marchés aux fleurs débordants d'animation. Leurs puissantes notes florales contrastent avec les accents de fleur de Souci, enveloppés par la chaleur de la vanille et de l’ambre. Séduisant et opulent ». J’aime beaucoup ce parfum. Je l’ai, comme je le disais, porté pas mal. J’ai envie de dire qu’il fait partie des belles créations qui ont vraiment assuré le renouveau de la marque. Je trouve que, malgré le côté très solaire, très floral, il garde l’élégance un peu « pop anglaise » de cette maison.

 

 

 

C’était il y a quelques mois. Anatole Lebreton lançait un parfum qui, vraiment m’a plu. « Un parfum festif et désinhibé qui respire les vacances : Caribe Kiss évoque les fiesta débridées, une pool party retentissante à l’hôtel Caribe Hilton, à San Juan, où fut inventée la Piña Colada. Un parfum d’enthousiasme, de métissage, de pride et de carnaval. Un ‘kiss’ de transgression par la fête, qui s’éternise jusqu’aux derniers rayons de soleil ». Cette nouveauté 2023 est tout à fait dans mes goûts avec un très beau départ d’ananas, de mandarine verte et de noix de coco qui, il faut le dire, annonce la couleur et nous entraîne sur un coeur de tubéreuse, légèrement animale, associé au jasmin et un très bel absolu de petitgrain. Le fond de maté et de fève tonka pose la fragrance et lui donne encore un relief différent. J’ai un vrai coup de coeur pour « Caribe Kiss » mais, sur ma peau, il a une tenue un peu limitée. Je le regrette un peu car j’ai un joli coup de coeur pour les notes florales et solaire de ce parfum assez exceptionnel. Je pense que je récidiverai un jour et que je tenterai de le porter à nouveau. Peut-être que j’aurais une impression légèrement différente.

 

 

 

« Signée par le Maitre Parfumeur Daphné Bugey, la fragrance s'exprime tout d'abord comme un hommage à la fleur de mimosa et son éclatante couleur jaune que l'on retrouve le long de la route qui s'étire de Bormes-les-Mimosas à Grasse. Le soleil est au plein coeur de la fragrance avec la fleur solaire d'ylang ylang et la chaleur émanant des notes baumées de benjoin et de vanille. Un parfum joyeux au plus près de la matière, qui embrasse la douceur de vivre du sud ». En 2022, j’avais également eu un coup de coeur pour « Soleil de Provence », le parfum créé par Daphné Bugey pour la collection des paysages de L’Artisan Parfumeur. Après une envolée très zeste de citron, à la fois fraîche et pétillante, le coeur de mimosa nous emmène sur la Côte d’Azur à la sortie de l’hiver et exprime plus une facette florale, presque miellée que poudrée puis le parfum. Le fond de benjoin et de styrax confère à « Soleil de Provence », un léger côté baumé et vanillé. J’aime beaucoup le développement de ce parfum. Je l’ai essayé de nombreuse fois et il est probable que je tourne toujours autour. J’en avais pas mal parlé lors de sa sortie et je voulais, en quelque sorte, faire une petite piqûre de rappel pour moi autant que pour vous.

 

 

En 2023, ce fut au tour de Penhaligon’s de faire appel à Aliénor Massenet pour créer « son » parfum solaire et ainsi est né « Solaris ». Une colonne vertébrale simple avec un départ de cassis, un coeur d’ylang-ylang et un fond de cèdre donne à la fragrance quelque chose de très chic et, en même temps, tout à fait estival. « Sensationnel. Généreux. Chaleureux. Une ode au soleil, à travers l’espace et le temps. Au zénith, les agrumes éclatants se mêlent aux puissantes notes de cassis. Le cèdre, le bois de santal et la vanille signent une eau de parfum gaie et optimiste, qui rayonne d’une grâce céleste ». J’ai remis « Solaris » sur ma peau et je me suis senti tout à fait réjoui. Je trouve que cette création est profondément joyeuse. J’aime énormément ce parfum. Il manquait un peu dans la collection. On s’éloigne légèrement du côté un peu à l’ancienne des Britishs Tales pour aller vers une belle modernité. Je ne peux pas dire qu’il s’agit d’un parfum vraiment original mais, pour moi, il est « confortable » et particulièrement bien réalisé. Je voulais absolument l’évoquer dans cette sélection car il fait partie de ces parfums solaires que j’aime et que je ne porte pas… encore.

J’en ai souvent parlé mais j’ai un coup de coeur également pour « Bain de Midi », créé par Philipine Courtière en 2019 pour Maison Matine. Il est simple, direct, efficace et je trouve qu’il est parfait pour les vacances. On le dit « parfum de plage » aux effluves d’huile de bronzage mais, pour moi, il se révèle bien mieux que cela. La créatrice en explique ainsi l’inspiration : « Bain de Midi vous fait ressentir un souffle solaire toute l’année ! Profitons de la vie, de nouveautés. Vivons simplement, avec légèreté ». Dès le départ, les notes de noix de coco et de bergamote, douces et légèrement fraîches, nous font entrer dans un très beau coeur de fleur de tiaré et d’ylang-ylang rendues encore plus florales par le gardénia puis le fond de vanille et de muscs blancs complète un tableau impressionniste tendre et qui, par petites touches, nous rapproche de l’été et des vacances. Il est sans doute le moins complexe de ma sélection mais je l’aime beaucoup. Je trouve la qualité des matières premières, particulièrement de l’ylang-ylang, est très belle.

 

 

Voilà, l’hiver peine à s’éloigner mais j’ai décidé de prendre le contrepied. J’espère que ces fragrances solaires vous feront du bien et vous emmèneront vers des vacances bien agréables sur des plages proches ou lointaines. En tout cas, pour ma part, faire des essais pour écrire cet article a été un vrai plaisir et j’ai beaucoup aimé porter chacun de ses parfums.

* Article modifié

Un flacon iconique, trois parfumeurs, un esprit ethnique et historique tel est la collection Taslimania imaginée par Gilles Thévenin, directeur artistique de la maison Lubin. Je dois dire que, si je n’ai pas trouvé vraiment celui que je pourrais porter, j’ai une certaine fascination pour ces parfums absolument dingues et hors-norme qui sont une belle illustration de ce qu’est, à l’origine, la parfumerie de niche. Je trouve qu’ils sont à la fois qualitatifs, originaux voire même clivants et dotés d’une identité très forte. J’avais survolé un peu les parfums de la maison dans un article et extrait une ou deux référence de chaque collection et, après les avoir redécouvert, j’ai décidé de revenir sur Talismania particulièrement. Je trouve vraiment chaque jus incroyable et très intéressant à découvrir ne serait-ce que pour sa propre culture olfactive.

Le flacon original

C’est avec « Idole » en version eau de toilette créé en 2005 par Olivia Giacobetti que la maison Lubin est revenue sur le devant de la scène. Pendant six ans, il a été le seul parfum de la maison et la beauté étrange de son flacon m’avait complètement intrigué à l’époque. Je dois dire que j’aimais particulièrement cette version. Sa réinterprétation en eau de parfum en 2011 est très belle mais peut-être que je préférais le côté un peu plus frais de l’original. Il n’en reste pas moins que c’est un très beau jus qui s’ouvre avec une envolée d’absolu de rhum, de safran, de cumin noir et d’écorces d’oranges amères, un coeur de bois de doum (que je ne connaissais pas du tout comme matière première), d’oliban et de canne à sucre et un fond de cuir, de santal rouge et de ciste labdanum. C’est un parfum cuiré, profond et élégant doté d’une originalité très propre à Olivia Giacobetti. La marque le décrit ainsi : « Comme une liqueur intense aux épices brûlantes, Idole de Lubin marie le Bois de Madagascar aux suaves effluves du rhum Bourbon. Le cuir raffiné s’y réchauffe aux épices de Zanzibar. Objet fétiche et parfum extraordinaire, c’est la figure hiératique et muette d’une divinité nubienne, autour d’elle flambent les écorces et grillent les résines. Les corps peints dansent et s’y grisent ». Sur ma peau « Idole » de Lubin est très encens et la résine d’oliban s’exprime peut-être un peu trop. Même si ce parfum, dans toute sa complexité, m’attire beaucoup, j’ai besoin d’apprivoiser cette note si je veux me l’approprier. En tout cas, je trouve, c’est indéniable, que c’est une réussite et j’aime remettre mon nez dedans régulièrement.

« Je suis Sargon, puissant souverain d’Akkad, qu’éleva Aqqi le jardinier des Grands Marais, entre le Tigre et l’Euphrate. L’essence d’Akkad est le cadeau que me fit la belle Ishtar, qui m’aime et me protège. On y trouve tous les onguents les plus précieux du Punt, et aussi ceux des îles de la Grande Mer, et d’autres qui viennent de plus loin encore. Cet ambre est la lumière qui éclaire mon règne, c’est le trésor le plus précieux de mon empire ». Avec « Upper Ten », « Akkad », lancé en 2012 et créé par Delphine Thierry est sans aucun doute l’un des bests de la collection et j’ai eu l’occasion de le sentir sur un ami durant des années. C’est un parfum très baumé, qui s’ouvre sur des notes de mandarine, de bergamote et de sauge sclarée pour aller sur un coeur de cardamome, d’élémi, d’encens et de styrax puis un fond d’ambre, de ciste labdanum, de vanille et de patchouli. C’est un parfum en chaud et froid qui oscille entre le côté résineux des baumes, l’encens et l’association cuirée de l’ambre, du ciste labdnanum et de la vanille. Pour ma part, je ne sens pas du tout le patchouli mais plutôt une opposition entre les notes ambrées et chaudes, presque châtaigne et d’autres froides et très encens. Je ne pourrais absolument pas porter ce parfum c’est un fait mais je reconnais qu’il est absolument incroyable dans son développement. Certes, la note d’encens que je trouve vraiment omniprésente me dérange mais c’est aussi ça la parfumerie de niche, chaque jus peut provoquer une certaine répulsion. En tout cas, je comprends le succès de « Akkad » et même j’en suis content car on ne peut pas tout aimer et c’est vrai qu’au niveau originalité de la création, c’est carton plein.

Créé également en 2012 par Delphine Thierry, « Galaad » est peut-être mon parfum préféré de la collection. C’est un parfum à la fois très tabac blond et un peu aromatique, extrêmement complexe. La marque le décrit ainsi : « D’Égypte, des caravanes viennent quérir la myrrhe en mon pays de Galaad. Mon nom est celui de la terre qui m’a vu naître, car je suis Galaad le chevalier de la Montagne Sacrée. Elle est riche du miel de nos ruches, des grands cèdres qui l’ombragent et des résines qu’on ramenait à Pharaon. Avec l’encens et le chypre, et aussi l’herbe séchée de l’Atlantide, nous affinons le baume précieux dont se parfument les seigneurs d’Orient » et, lorsque j’ai découvert la collection, il y a quelques années, il est indéniablement celui qui m’a le plus plu. C’est un cuir tabac doux, profond et enveloppant très évolutif qui s’ouvre sur des notes épicées et aromatiques de cyprès, cardamome et romarin pour évoluer sur un coeur de myrrhe, de miel et de baume copahu et se poser sur un fond de cèdre de l’Atlas, de cypriol et de tabac blond avec une discrète note de oud. Je dois dire que ce parfum est sans doute inspiré des ce que la parfumerie française des années 20 avait de plus atypique et de plus subversif. Pour moi, il a vraiment un côté cuir de Russie alors qu’il ne comporte aucune note de bouleau ni de mousse de chêne. C’est la magie de la composition en parfumerie. Je dois dire que, en le redécouvrant, je me dis que je l’aime toujours autant et que je pourrais parfaitement le porter. Il m’emmène loin de l’Égypte et de son story telling mais plutôt dans les salons enfumés de l’entre-deux guerre, dans un milieu aristocratique de la vieille Angleterre. L’imagination…

En redécouvrant la collection, j’ai été frappé par un parfum à côté duquel j’étais totalement passé et c’est « Korrigan » créé par Thomas Fontaine en 2012 qui m’a interpellé avec son envolée de baies de genièvre, de safran et de cognac, son coeur de lavande, de graine d’ambrette et de whisky et son fond de cèdre, de oud, de cuir, de vétiver et de différents muscs très cocon. Le parfumeur, qui sait avec talent, redonner vie à des parfums oubliés du siècle dernier, s’est plongé là dans une création pure et contemporaine très inspirée. La marque décrit ainsi « Korrigan » : « Dans les campagnes d’Armorique, la nuit, courent les Korrigans. Ils vont cueillir les baies de genièvre et les avelines sauvages. Puis, dans leurs sombres cavernes, l’orge est distillée en des alcools envoûtants. Ils les épicent de safran, les musquent d’ambrette, les parfument de lavande. Aux fêtes solstices, à tous ils feront boire leurs élixirs aux outres de cuir, pour faire chavirer les corps et les âmes ». Quand je parle de création ethnique, je trouve qu’il en est une belle illustration. Atypique, inattendu, très enveloppant et quand même gardant une certaine fraîcheur, c’est un jus particulièrement étonnant qui ne m’avait pas frappé lorsque j’ai découvert la collection il y a quelques années. Je l’ai redécouvert et vraiment essaye et je dois dire qu’il m’a vraiment séduit. Je ne suis pas certain qu’il pourrait me convenir car il est très éloigné de ma zone de confort mais il n’en reste pas moins que j’ai adoré le porter le temps d’une journée.

Élégant et particulièrement travaillé, « Upper Ten », créé par Thomas Fontaine, a été lancé en 2015 et il est, à ce jour, le dernier né de la collection Talismania. Il est aussi l’un de ses bests, il a même été décliné l’année suivante dans une version féminine, « Upper Ten For Her ». La marque l’évoque ainsi : « Personne, avant qu’ils ne changent le monde, n’avait imaginé qu’une Nouvelle Civilisation naîtrait de leur seule audace. 10 000 hommes, quittèrent, un matin, comme des millions d’autres, leur patrie pour la Liberté, sans espoir de retour. Leurs rêves étaient démesurés. Ils ne redoutaient aucun obstacle, et allaient vivre intensément chaque instant de leurs existences. En 100 ans, ils bâtirent un pays voué à la nouveauté permanente, les Etats-Unis. Ils devinrent les « Upper Ten ». » et je dois dire que c’est assez bien vu. Une envolée de bergamote épicée de cardamome, de baies roses, de safran et de genièvre, un coeur de cannelle, de géranium, de cuir, de pêche et de fleur d’oranger et le parfum s’ancre sur la peau avec un fond de cèdre, de santal, de patchouli, d’ambre et de muscs blancs. Thomas Fontaine signe avec « Upper Ten » un parfum résolument contemporain et je dois dire qu’il plait c’est indéniable, aux hommes comme aux femmes. Pour ma part, si sur le papier, il devrait être pour moi, il n’en n’est rien. Je le trouve vraiment difficile à aborder de part une complexité dans laquelle j’ai un peu de mal à rentrer. Attention, je ne remets pas en doute la qualité de la fragrance pas plus que l’originalité e la création, je me dis juste qu’il n’est pas pour moi. En tout cas, je comprends son succès car il est « très niche » et, en même temps, je le trouve très « parfum signature ». Je pense que celles et ceux qui se l’approprient ont un peu de mal à s’en éloigner pour tenter autre chose.

Si la collection Talismania s’adressait, à sa création, plutôt aux hommes, je dois dire que je connais nombre de femmes qui portent les parfums qui la composent. Elle est le parfait exemple qu’il est bien absurde de genrer les parfums. Elle est, pour moi, la quintessence de ce qu’a voulu Gilles Thévenin pour Lubin dont il assure avec tout le talent qu’il avait développé durant ses années chez Guerlain au temps où la maison était encore une grande marque de parfums et non pas un faiseurs de jus commerciaux et dépourvu à mon sens, d’intérêt pour la plupart. Il a su impulser au sein des collections de la marque, un savoir sentir et un savoir faire tout à fait passionnant en s’entourant de parfumeurs de talent aussi à l’aise dans la re-création de jus hérités de la belle parfumerie à la française que dans l’invention de parfums ultra contemporains, atypiques et incroyables comme le sont ceux de la collection Talismania. J’ai été particulièrement content de remettre mon nez sur ces cinq créations originales absolument fascinantes.

 

 

Issu d’une lignée de parfumeurs espagnols, Ramon Monegal a réalisé à ce jour environs 150 compositions pour différentes marques assez difficiles à trouver en France telles Adolfo Dominguez, Ortiz mais aussi pour la marque de prêt-à-porter Massimo Dutti. Personnellement, je connais surtout son travail à travers les collections de sa marque éponyme lancée en 2009 et qui a vu naitre un peu plus d’une cinquantaine de parfums dont certains n’existent plus aujourd’hui. La signature de Ramon Monegal est extrêmement identifiable notamment pour son travail sur différentes molécules telles les muscs blancs mais aussi la framboise qui est souvent présente dans ses créations et qu’il arrive à me rendre plus que supportable (comme quoi !). J’ai décidé de revenir sur quatre fragrances qui sont mes préférées dans la marque. Je vais essayer de vous donner mes impressions. Allez je vous emmène dans les univers parfumés de Ramon Monegal et j’espère vous donner envie d’aller découvrir quelques créations.

Créé en 2009 pour la collection Essential, « Mon Patchouly » a été, quand je l’ai découvert, vraiment un coup de coeur absolu. Il est souvent présenté comme un oriental alors que, pour moi, il présente toutes les caractéristique de l’accord chypré. Il s’ouvre en effet, classiquement, sur une douce bergamote associée, en traces, au yuzu, à des notes vertes et presque aquatiques sans êtres salines puis le parfum évolue vers un coeur de patchouli, de maté et de jasmin que je trouve du plus bel effet pour se poser sur un fond de mousse de chêne rehaussé de muscs blancs, de vanille et de fève tonka. « Catégorique et provocateur. Séduction rusée, impulsion de liberté. Bois moussu et craquant ». Pour moi, et même si la pyramide est un peu bousculée, « Mon Patchouly » est clairement un chypre faussement classique mais vraiment réussi. Il a une magnifique évolution, à la fois inscrite dans un certain classicisme mais avec plein de twists modernes qui le rendent unique. J’aurais vraiment aimé porter ce parfum mais je dois bien le dire, il ne matche pas vraiment avec ma peau. Il a une excellente tenue sur tout le monde sauf sur moi, ce qui peut être vraiment frustrant. Il n’en reste pas moins une magnifique création qu’il faut absolument découvrir.

 

 

« L'état d'euphorie inattendu ». Dans la collection Spanish Styles, mon coup de coeur va immanquablement à « Olé » lancé en 2019 et pourtant, sur le papier, il a tout pour me déplaire ! Jugez plutôt, après une envolée de framboise (pourtant relativement présente), de datte (que j’aime bien quand même) et d’ananas, arrive un coeur d’orchidée très tranché associé à des effluves de jasmin mais aussi renforcé par un cèdre un peu poudré et boisé. Le fond, met en scène les muscs chers à Ramon Monegal associés à une vanille qui rehausse le côté orchidée et de sapin baumier un peu incongru. Extravagant, déroutant, « Olé » me plait énormément, allez savoir pourquoi ! Il est complètement à l’opposé de ce que j’aime habituellement et pourtant, il pourrait, contre toute attente, être « mon » Ramon Monegal. J’avoue que j’hésite car il est vendu à un prix assez élevé et j’aurais presque peur de ne le porter que très peu. C’est idiot mais le fait qu’il soit très éloigné de mes goûts habituels m’effraye un peu pourtant je le trouve absolument addictif. Pour moi, « Olé » est un parfum à la fois singulier et tout à fait déstabilisant.

 

 

Dans la collection Musks, je n’ai eu absolument aucune peine à choisir mon préféré car je le trouve tellement réussi que cela s’est imposé. Il s’agit bien sûr de « Cherry Musk » créé en 2011 et qui, en tout cas chez nous à Lyon, est devenu en peu de temps un emblématique de la marque au point que son succès rattrape petit à petit les bests de la marque. « Gai, audacieux et sexy. Un clin d'œil audacieux de provocation ». Il faut dire que c’est un modèle d’équilibre et une parfaite réussite qui évite parfaitement les écueils d’une cerise cuirée ou trop liquoreuse. Elle est ici adoucie, presque sage et pourtant profondément réjouissante et apparait dès le départ du parfum, associée à des touches de fraise, de pêche, de cassis, de framboise et d’abricot toutes en douceur puis arrive un coeur de rose d’une jolie élégance avec toujours cette curieuse association de jasmin et de cèdre. Le fond de muscs blancs, de mousse de chêne arrondi par un accord ambré lui donne une douceur suave, jamais écoeurante, jamais « too much » et toujours addictive. « Cherry Musk » est vraiment mon préféré de la collection et sans doute, pour moi, le plus facile à m’approprier dans l’ensemble de la marque, en tout cas dans les parfums que je connais.

 

 

 

Vous me connaissez, il m’est impossible de faire des choix dans lesquels n’entreraient pas un Objet Parfumé Non Identifié. Il s’agit, chez Ramon Monegal de « Hazy Rose », le premier parfum de la collection Perfume Rocks lancé en 2022. Ramon Monegal bouleverse vraiment les codes avec cette rose oxydée et néo-chyprée. Il décrit ainsi son inspiration : « La rosée qui mouille ses pétales. L'instinct premier de la rose sauvage est de libérer des vapeurs parfumées qui l'enveloppent d'une brume subtile. L'instinct du maître est de percer l'aura de la rose pour capter, dans un accord, cet instinct ». Ce parfum, en clair obscur, s’ouvre sur des notes hyper épicées gingembre et de safran, rendues presque aquatiques avec le magnolia et adouci quand même avec une forte utilisation du cashmeran puis, en coeur, une rose oxydée par l’encens, boisée par le cèdre et rendu presque pétillante grâce au poivre rose. Le fond, clairement mousse de chêne, est adouci par des traces de caramel, de benjoin et les très beaux muscs blancs que le parfumeur se plait à utiliser. « Hazy Rose » est moderne, peut-être bien rock, mais surtout complètement atypique et déroutante. C’est un parfum absolument incroyable à côté duquel il ne faut surtout pas passer.

 

 

 

Voilà, cette revue de « Mes Ramon Monegal » préférés est terminée et je suis toujours enthousiaste. J’espère vous donner envie d’aller les sentir ou également de découvrir la marque si vous ne la connaissez pas. Elle recèle des merveilles et l’importance des collections fait que chacun d’entre-nous peut y trouver un parfum qui correspondra à ses goûts tant ils sont bien réalisés et qualitatifs.